legwanzielony.com - Legwan zielony Iguana iguana rhinolopha

Terrarium
Terrarium - co to jest?
W języku łacińskim słowo "terra" oznacza ziemię, tak więc pojęciem terrarium określamy pomieszczenie z drewna, szkła lub siatki przeznaczone do hodowli zwierząt lądowych lub wodno-lądowych: gadów i płazów, w którym panują warunki zbliżone do warunków naturalnych. Terraria ze względu na swoje przeznaczenie dzielimy na:

a). terraria nieogrzewane, wilgotne - przeznaczone do hodowli płazów i niektórych gadów strefy umiarkowanej

b). terraria ogrzewane półsuche i suche - w których można trzymać gady ze strefy umiarkowanej i środowisk zbliżonych do północnej Afryki

c). terraria bardzo suche, pustynne i stepowe dla zwierząt żyjących w takim właśnie klimacie

d). terraria ogrzewane wilgotne - któremu w dalszej części poświęcimy więcej uwagi, ze względu na to, iż to właśnie ono będzie najlepsze do hodowli Legwana zielonego (Iguana iguana)

e). terraria ogrodowe

f). terraria sterylne - pomocne przy leczeniu oraz kwarantannie podopiecznych

g). terraria przenośne - służące do wynoszenia naszych podopiecznych na świeże powietrze lub przeznaczone do podróży.

Warunki terraryjne
Pomimo swoich okazałych rozmiarów legwan zielony jest zwierzęciem bardzo lubianym i cenionym przez hodowców. Żyjące w terrariach w warunkach zbliżonych do warunków naturalnych i karmione zgodnie z ich potrzebami mogą dożywać wielu lat. Długość życia w niewoli w dużym stopniu zależy od warunków w terrarium z czego w dużym stopniu od prawidłowej diety. Dla przykładu w latach 60-tych w londyńskim zoo legwan przeżył nieco ponad 4 lata. Na początku lat 70-tych udało się dwóm legwanom przeżyć 12,5 i 10,5 roku (Uniwersytet Południowej Florydy). W 1987r doniesiono o najdłużej żyjącym legwanie. Przeżył 21 lat. Bezpośredni wpływ na długość życia tych gadów miały badania i poznawanie ich diety co skutecznie wpłynęło na ich okres egzystencji w warunkach terraryjnych. Prawidłowo hodowane legwany powinny żyć 15-20 lat, a nawet osiągać wiek do 30 lat. Spokrewnione z Iguana iguana legwany z rodzaju Cyclura osiągają wiek 40 lat !
Chcąc aby nasz legwan cieszył się dobrym zdrowiem i samopoczuciem musimy zapewnić mu odpowiednie warunki.
Do podstawowych rzeczy we właściwym utrzymaniu legwanów należą:
-odpowiednio duże terrarium,
-właściwa temperatura odpowiadająca temperaturze ze środowiska naturalnego,
- taka sama wilgotność powietrza, aby stworzyć klimat zbliżony do klimatu lasów deszczowych,
- odpowiednio dobrane podłoże,
- odpowiednie wyposażenie terrarium,
- wentylacja,
- oświetlenie,
- ogrzewanie,
- dieta.

Najważniejszą rzeczą w hodowli wszystkich zwierząt (nie tylko legwanów) jest to, aby zapoznać się przed ich zakupem z danym gatunkiem, jego potrzebami i wymogami w warunkach naturalnych i sztucznych.

Pomieszczenie

Legwan zielony musi przebywać w terrarium o odpowiedniej wielkości w warunkach zbliżonych do naturalnych. Minimalne wymiary terrarium dla pary dorosłych osobników powinny wynosić: długość 200 cm, wysokość 200cm i szerokość 100 cm. Powinniśmy jednak zadbać o to, aby nasze legwany nie przebywały w terrariach o minimalnych wymiarach lecz w pomieszczeniu o wymiarach optymalnych czyli: 250 x 200 x 200 cm i są to wymiary dla jednego samca i dwóch samic. Nie umieszczamy w jednym terrarium dwóch samców, jak również młodych osobników z dorosłymi zwierzętami. Jeden osobnik może zajmować terrarium o wymiarach 125 x 100 x 100 cm (uzależnione od wielkości osobnika, aczkolwiek zalecane większe).

Młode osobniki można hodować w mniejszych zbiornikach z uwagi na to, że wystraszone mogą zeskakiwać z wysokich miejsc jak również biegnąc w panice będą się rozbijały o ściany i wyposażenie terrarium powodując u siebie groźne obrażenia ciała. Wyposażenie takiego terrarium oraz klimat w nim panujący powinien być taki sam jak w terrarium właściwym.

Młode legwaniki możemy hodować w początkowej fazie w dużo mniejszych terrariach. (fot. David Zira)

Budując terrarium samemu ( oczywiście można kupić gotowe z pełnym wyposażeniem) zaoszczędzamy nie tylko pieniądze, ale mamy też większą satysfakcję z naszej pracy. Do budowy terrarium możemy wykorzystać stare duże akwaria, szafy, biblioteczki itp. Przed rozpoczęciem budowy musimy zastanowić się ile miejsca w mieszkaniu możemy na nie przeznaczyć, zaplanować jego kształt oraz zdecydować z jakiego materiału wykonamy nasze terrarium: z drewna czy też ze szkła lub możemy połączyć te dwa materiały. Ważna jest też konstrukcja nośna zbiornika i tu możemy zastosować kantówki drewniane, profile aluminiowe lub złączki do elementów szklanych. Jeżeli zdecydujemy się na adaptację np. starej dużej szafy to możemy to wykonać w następujący sposób. Zanim zaczniemy jakiekolwiek prace musimy przygotować odpowiednie materiały. Potrzebne nam będą (oprócz szafy): kawałek deski lub sklejki, wkręty (najlepiej do płyt gipsowych lub tzw. spaxy), środek do impregnacji drewna np. drewnochron lub lakier wodoodporny, silikon do uszczelniania połączeń poszczególnych ścian szafy, przewody elektryczne, szkło oraz podstawowe wyposażenie terrarium . Z narzędzi jakimi się posłużymy niezbędne będą: piłka do drewna oraz wyrzynarka, wkrętak krzyżakowy i płaski, nóż do cięcia szkła, metr i kątownik. Jako wykończenie (to już wg własnego uznania) użyć możemy: korzenie i konary najlepiej z drzew liściastych o jasnej barwie kory, sztuczną roślinność , gdyż naturalna będzie zjadana i niszczona. Do podstawowego wyposażenia terrarium należą: termometry, higrometr (wilgotnościomierz), oświetlenie emitujące promieniowanie UVA i UVB, kabel lub mata grzewcza i spryskiwacz lub nawilżacz powietrza.

Starą biblioteczkę można zmienić w terrarium. (fot. Marek Magierski)

Ze starej szafy wymontowujemy drzwi i wycinamy ich środki tak by powstały ramy w które wkleimy na silikonie szyby. Szerokość ramy powinna mieć ok. 5-6 cm. Następnie dno szafy możemy wyłożyć płytkami ceramicznymi klejonymi również na silikonie, gdyż ma on właściwości wodoodporne i jest elastyczny co ma duże znaczenie przy połączeniu z drewnem lub płytą wiórową. W bocznej ścianie na dole wiercimy otwory wentylacyjne o średnicy 8-12 mm. Takie same otwory robimy w górnej części bocznej ściany (tej samej ) lub w suficie szafy. Bardzo ważne jest rozmieszczenie otworów wentylacyjnych. Nigdy nie mogą się znajdować na przeciwległych ścianach by uniknąć przeciągów w terrarium.

Następnie malujemy wszystkie drewniane lub z płyt wiórowych zrobione elementy środkiem wodoodpornym. W końcowej fazie adaptacji instalujemy oświetlenie i ogrzewanie. Oświetlenie UV obowiązkowo mocujemy w górnej części tak aby światło padało na legwana od góry jak to ma miejsce w naturze z promieniami słonecznymi. Instalację elektryczną powinien zrobić nam ktoś kto zna się na tym, by podczas pracy nie doszło do porażenia prądem. Obsadki oświetleniowe jakie zastosujemy muszą być obsadkami porcelanowymi, a same lampy grzewcze zabezpieczamy przed bezpośrednim kontaktem ze zwierzęciem by uniknąć jego poparzenia.

Terrarium można zrobić ze starej szafy. (fot. Marek Magierski)

Tylną ścianę malujemy np. zielonym drewnochronem co daje ciekawy efekt lub naklejamy matę korkową, bądź też zastosujemy inne wykończenie jakie uznamy za stosowne.

Podstawowym ogrzewaniem będą zwykłe żarówki o mocy od 60 do 150 W lub promienniki ciepła. Moc grzewczą dobieramy doświadczalnie. Jeśli temperatura w terrarium jest za niska wkręcamy żarówkę o większej mocy i odwrotnie jeżeli za wysoka dajemy żarówkę o mocy mniejszej. Następnie umieszczamy w środku basen z wodą. Montujemy higrometr i termometr.

Ciekawy wygląd tylnej ściany można uzyskać poprzez pomalowanie jej zielonym drewnochronem (fot. Marek Magierski)

Innym typem terrarium jest terrarium szklane. Aby je wykonać najpierw trzeba dobrze przemyśleć gdzie ono będzie stało i według tego zrobić projekt. Może to być np. róg pokoju. Zaletą szklanego terrarium jest to, że łatwo je utrzymać w czystości, wadą, problemy z zamocowaniem osprzętu i wystroju wnętrza. Problem ten jednak znika, jeśli jest to dobrze przemyślana konstrukcja.

Bardzo atrakcyjnie wygląda narożne terrarium szklane. (fot. Ryszard Wiśniewski )

System otworków ( w tym wentylacyjnych ) pozwala na dowolne rozmieszczenie np. sztucznych roślin, siatek oraz drobnego osprzętu. Do tego celu można wykorzystać przyklejone silikonem do szyb kawałki kory lub drewna. Dobrym rozwiązaniem do rozpoczęcia budowy takiego terrarium jest drewniany podest wykonany przez stolarza bądź we własnym zakresie. Trzeba pamiętać o tym, że ciężar szkła jest duży i podest musi być solidny. Podstawa musi być od dołu użebrowana lub jeśli chcemy terrarium przesuwać musi mieć solidne kółka dostępne w sklepach meblowych. Drewniany podest umożliwia późniejsze przymocowanie konaru. Przy krawędzi podstawy robimy dookoła niej rowek głębokości 4-6mm na wpuszczenie szyb. Szerokość rowka zależy od grubości zastosowanych szyb. Do dużego terrarium zaleca się szyby grubości 5-6 mm, a nawet 8 mm. Przed przystąpieniem do klejenia szyb muszą być rozplanowane i wywiercone otwory wentylacyjne, oraz otwór ( jeden lub więcej ) na wprowadzenie kabli grzewczych, kabla do fontanny itp.. W tym przypadku trzeba brać pod uwagę grubość warstwy podłoża, ponieważ przez za nisko zrobiony otworek będzie się ono wysypywało. Do klejenia szyb można użyć samego silikonu, ale lepszym rozwiązaniem jest użycie kleju do szyb, który schnie dopiero w promieniach lampy dającej UV ( używany przez szklarzy ). Można posmarować nim krawędzie szyb dowolnie je potem ustawiając, a proces klejenia następuje dopiero wtedy, gdy spoiny naświetlimy lampą. Takie spoiny należy zabezpieczyć silikonem, bo nie są one odporne na wilgoć. Silikon dodatkowo wzmacnia łączenia. Klejenie rozpoczynamy od tylnych ścian terrarium, wkładając dwie szyby w rowki podestu . Gdy są już sklejone dokładamy boczne i tak kolejno. Przód terrarium to dwa pasy szyb: dolny i górny. Ich wysokość zależy od tego jakiej wielkości chcemy mieć otwierane szyby terrarium. Minimalnym wymiarem jest ok. 15 cm, ponieważ trzeba uwzględnić warstwę podłoża, oraz to, że dach naszego terrarium będzie wsparty także na górnym pasie szkła. Do krawędzi tych pasów kleimy prowadnice plastikowe lub lepsze, aluminiowe. Dostępne są w sklepach z artykułami budowlanymi. Innym rozwiązaniem mogą być szyby zamykane na zawiasach, a nie przesuwane w prowadnicach. W tym wypadku trzeba pomyśleć o zamknięciu tych otwieranych szyb, bo nasz pupil jak dorośnie bez problemu poradzi sobie z otwarciem terrarium.

Gdy konstrukcja jest już sklejona ( bez dachu ) można ją upiększyć i jednocześnie wzmocnić narożnymi, trójkątnymi półkami ze szkła wklejonymi w naroża terrarium na dowolnych wysokościach. Wzmacniają one dwie sąsiednie szyby poprzez dodatkowe ich połączenie, oraz pełnią funkcje ozdobne. Można je wykorzystać przy wystroju terrarium.

Następnie dookoła szklanej konstrukcji przy górnej krawędzi przyklejamy paski lub kołeczki szklane ( można zamówić u szklarza ) . Posłużą one do podparcia dachu terrarium. Zanim dach będzie klejony muszą być przygotowane w nim otwory do mocowania opraw żarówek ( najlepsze są porcelanowe oprawy ) i ewentualnie siatka wentylacyjna ( która może być w ściance bocznej, a niekoniecznie w dachu ). Wtedy można kleić dach do reszty konstrukcji

Mocowanie elementów dekoracyjnych w szklanym terrarium nie jest problemem (Ryszard Wiśniewski)

Jeśli jest to jedna szyba np. prostokątna kładziemy ją na kołki posmarowane wcześniej klejem lub silikonem, jeśli dach jest z kilku elementów szklanych do każdego z nich wzdłuż krawędzi łączenia tych elementów podklejamy od dołu wąski, szklany pasek, tak, aby kolejny element miał na nim podparcie. Do składania dużych elementów dachu jak i całej konstrukcji przydatna jest specjalna przyssawka do szyb. Innym, estetyczniejszym rozwiązaniem jeśli chodzi o oświetlenie terrarium są wklejone szklane trójkąty, a jeszcze lepiej wykonane z lustra z wyciętym otworem pośrodku i wklejoną oprawą na żarówkę.

Lustra odbijają światło żarówki w kierunku terrarium, a odpowiednio je wklejając w górne narożniki terrarium kierujemy strumień światła w to miejsce w które chcemy. W tym wypadku nie wykonujemy otworów na oprawki w dachu terrarium, lecz małe otworki na wprowadzenie z zewnątrz kabli do oprawek wklejonych w lustrzane trójkąty.

Lustra w narożniku terrarium odbijają ciepło z promiennika podczerwieni i światło z żarówek (fot. Ryszard Wiśniewski)

Opisaną konstrukcję można wykonać również bez klejenia szyb ze sobą. Do ich połączenia można użyć profili aluminiowych lub drewnianych kantówek z rowkami. W tym wypadku istnieje późniejsza możliwość rozbudowy terrarium do większych rozmiarów.
Gdy całość jest już gotowa ( czas schnięcia silikonu ok. 2 mm na dobę) można przystąpić do dekoracji terrarium i rozmieszczenia w nim potrzebnego osprzętu. Higrometr i termometr ( najlepiej 2 lub więcej ) można przykleić do ścianek na kawałku kory. To pozwala odizolować go od szyby co daje nam dokładniejsze wskazania temperatury wewnątrz terrarium. Do mocowania innych ozdób typu sztuczna roślinność, siatki, kamienie wykorzystujemy wklejone narożne półki oraz przygotowane wcześniej otworki. Wentylację umożliwiają przesuwane w prowadnicach szyby, które "odstają" od całości terrarium, otworki wentylacyjne w tylnych i bocznych ściankach, oraz wklejona siatka.
Omawiając przykładowe konstrukcje terrarium należy wspomnieć o zewnętrznej wolierze, która jest niezastąpiona w słoneczne, letnie dni. Rolę tą może spełniać zarówno zabezpieczony siatką balkon z odpowiednio zamocowanym konarem jak i wolnostojące pomieszczenie odpowiednich rozmiarów zbudowane np. z drewnianych kantówek zabezpieczone dookoła siatką. Oczywiście legwany to jaszczurki prowadzące nadrzewny tryb życia więc i tu potrzebny będzie stabilny konar. Dobroczynnego działania naturalnego Słońca chyba nie trzeba omawiać.

Oświetlenie ultrafioletowe (UV)

Najważniejszym wyposażeniem w terrarium jest oświetlenie emitujące promieniowanie ultrafioletowe (takie jak emituje słońce). Świetlówki UV zastępują naturalne oświetlenie słoneczne niezbędne do prawidłowego rozwoju każdego gada. Za najważniejsze promienie uważa się promienie UVA oraz UVB.

Promieniowanie UVA stymuluje apetyt, zachowania rozrodcze oraz aktywność. Promieniowanie UVB sprzyja syntezie witaminy D3 niezbędnej do prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu. Najwłaściwszym typem oświetlenia w terrarium dla legwanów (mikroklimat lasów tropikalnych) jest świetlówka Repti Glo 5.0 lub np. Reptistar gdyż posiada ona umiarkowaną do wysokiej, emisję promieni UVB, ogromnie zbliżoną do emisji promieni w zacienionym środowisku lasów tropikalnych.

Świetlówki UV powinny być umieszczone w odległości 20-30 cm od legwana by zapewnić optymalne naświetlanie (fot. Marek Magierski)

Świetlówki wyżej opisane emitują 30% promieni UVA i 5% promieni UVB. Możemy używać świetlówek różnych firm, ale musimy zwracać uwagę na wartości procentowe promieniowania UV ( musi być 5% UVB i 30 % UVA).

Naświetlanie legwana żarówką Ultra Vitalux (fot. Ryszard Wiśniewski)

Musimy wiedzieć, że pełna skuteczność promieniowania UV przez te świetlówki waha się od sześciu miesięcy do jednego roku maksymalnie. Oznacza to, iż po upływie tego czasu promienie te nie są emitowane już w 100% i powinniśmy świetlówkę zmienić na nową, by mieć pewność, co do prawidłowości jej działania. Aby uzyskać najlepsze efekty stosując oświetlenie UV powinniśmy naświetlać zwierzęta co najmniej 10 godzin, a maksymalnie 12-14 godzin, pamiętając, że oświetlenie to musi być zamontowane tak aby światło padało na legwana od góry tak jak robią to promienie słoneczne w naturze. Optymalna odległość świetlówki od zwierzęcia powinna wynosić 20-30 cm. Musimy też orientować się w symbolach wykorzystywanych na świetlówkach, które oznaczają ilość (w procentach) emitowanych promieni UVB, i tak: Repti Glo 2.0 emituje 2% UVB, Repti Glo 5.0 emituje 5% UVB, Repti Glo 8.0 emituje 8% UVB. Długość świetlówki powinna być dobrana odpowiednio do wielkości terrarium. Innym wykorzystywanym rodzajem oświetlenia UV może być żarówka Ultra Vitalux (300W). Żarówki Ultra Vitalux , są żarówkami emitującymi intensywne światło w tym UV. Naświetla się nimi gady (legwany) co drugi dzień z odległości 1 metra przez 10-15 minut (starsze osobniki), a osobniki młode codziennie po 10 minut. Można ten czas nieco wydłużyć, chociaż istotniejsza jest systematyczność naświetlania według powyższych zaleceń (nie wykonujemy naświetlania przez szybę, która blokuje przepływ promieni UV). Warto pomyśleć o stojaku na Ultra Vitalux (jak na zdjęciu) ponieważ zabudowa jej na stałe w terrarium jest niepotrzebna ze względu na jej krótkie, dobowe wykorzystanie. Żarówka ta w odróżnieniu od świetlówki daje UV tak długo jak świeci. Niektóre źródła podają, że oczy legwana powinny być chronione przed intensywnym światłem tego źródła UV, ale według naszej praktyki to światło im nie szkodzi. Po kilkuletnim naświetlaniu Ultra Vitaluxem nie było objawów świadczących o złym wpływie tego UV na wzrok legwana. Natomiast koniecznie trzeba chronić nasze oczy przed intensywnym promieniowaniem tej żarówki. Gdy przebywamy w bezpośrednim oświetleniu tego źródła światła warto zastosować okulary słoneczne z filtrem UV.
Urządzenia tego typu często spotykane są w hodowlach na zachodzie Europy (również w hodowli Köhlera). W Polsce są słabo rozpowszechnione lecz stosowane przez hodowców.
W sklepach terrarystycznych ukazało się nowe źródło światła, ciepła i UV. Jest nim żarówka Power Sun firmy Zoo Med, która może być alternatywą dla świetlówek terrarystycznych, jak również dla oświetlenia typu HQI. Jest to żarówka o typowym, dużym gwincie dająca dużo światła, zastępująca częściowo promiennik podczerwieni i co najważniejsze emitująca UV na dużo większą odległość niż świetlówka (producent podaje odl. 6 stóp - ok.1,8m). Ta ostatnia cecha pozwala zastosować ją w średnich, a szczególnie dużych terrariach. W pierwszej kolejności światło i ciepło daje włókno żarowe, a po kilku minutach rozgrzewania pary rtęci zawarte w bańce żarówki dają zauważalną zmianę barwy światła. Intensywność UVB -50µW/cm2. Ze względu na dużą ilość wydzielanego ciepła nie nadaje się ona do małych terrariów. Jest zalecana dla gadów nawet o dużym zapotrzebowaniu na UV, dla legwanów również . W przeciwieństwie do Ultra Vitalux można ją stosować tak jak świetlówkę, czyli przez cały dzień. Jest dostępna o mocy 100W i 160W i dlatego bezwzględnie musi być stosowana w oprawce PORCELANOWEJ. Koszt zakupu tej żarówki jest duży, bo wynosi ponad 200zł, ale biorąc pod uwagę to, że określony przez producenta czas świecenia to 10000 godzin ( ok.2,3 roku = 3-4 świetlówki ) do tego dużo większa efektywność naświetlania gadów UV stwarzają z tej żarówki ciekawą propozycję dla terrarystów. Podobną żarówkę oferuje firma T-Rex. Jest to również żarówka do całodziennego stosowania i tak jak Repti Sun daje UV na dużą odległość, dostępna o mocy 100W i 160W. Zaletą jest zabezpieczenie termiczne nie pozwalające na przepalenie się włókna żarowego. Żarówka samoczynnie wyłącza się na kilka minut, a po ostygnięciu ponownie świeci.

Podłoże

Sprawa podłoża w terrarium jest trudna. Postaramy się w drodze eliminacji dać kilka przykładów jakie właściwie powinno być. Wykluczamy: piasek, drobny żwirek, granulaty dla kotów, trociny i drobne wióry drzewne oraz gazety i ziemię ogrodową, ponieważ zachodzi możliwość zjadania takiego podłoża przez legwany, a to może nieść za sobą poważne problemy zdrowotne. Możemy stosować: ( w myśl - nic co nie szkodzi nie jest zabronione ) sztuczną trawę, łupki kokosowe ( kostka kokosowa ), płytki ceramiczne, torf, korę ( drzewa liściaste ), maty korkowe. To na jakie podłoże się zdecydujemy jest indywidualną sprawą każdego hodowcy, gdyż w warunkach terraryjnych nie ma idealnego rozwiązania.

Wyposażenie dodatkowe

Wyposażeniem dodatkowym jakie możemy zastosować w naszych terrariach mogą być różnego rodzaju korzenie, konary, liny, pnącza, fontanny oraz kaskady wodne. Tutaj nie ma praktycznie żadnych ograniczeń. Wszystko musi być stabilne i odpowiednio zabezpieczone.

Musi to być jednak wyposażenie bezpieczne dla naszego podopiecznego. Zabezpieczamy przede wszystkim kable elektryczne, ruchome części pompek do fontann i kaskad wodnych. Konary i korzenie muszą być mocne i stabilne by utrzymały ciężar legwana. Liny nie powinny dawać możliwości zaplątania się w nie naszego podopiecznego. Jako wyposażenie dodatkowe uznajemy też termometry, nawilżacze powietrza, wilgotnościomierze (higrometry), roślinność sztuczną lub naturalną, liany. Nie zapominamy również o pojemnikach na pokarm oraz wodę pitną, chociaż najczęściej legwany piją ze zbiornika w którym również się kąpią.

Efektowny wygląd oraz nawilżanie uzyskamy za pomocą kaskady wodnej (fot. Ryszard Wiśniewski)

Korzenie muszą być stabilne i mocne (fot. Ryszard Wiśniewski)

Wilgotność

Wilgotność w terrarium dla Legwana zielonego, zamieszkującego w naturze lasy tropikalne Ameryki Południowej i Środkowej powinna być zbliżona do wilgotności w warunkach naturalnych i powinna wahać się w granicach 60-90% w dzień przy temperaturze 25-35°C (temperatura w różnych częściach terrarium) pod promiennikiem podczerwieni nawet do 38°C, a w nocy 90-100% przy temperaturze 22-26°C. Wilgotność powierza sprawdzamy za pomocą urządzenia zwanego higrometrem, który można kupić w sklepach zoologicznych. Utrzymanie wilgotności w terrarium jest problemem, z którym boryka się wielu hodowców. Najważniejsza jest szczelność zbiornika. Zbiornik powinien być na tyle szczelny by utrzymać stałą wilgotność nie zapominając również o wentylacji.

Pompka w terrarium powinna być poza zasięgiem legwanów (fot. Ryszard Wiśniewski)

W terrarium ustawiamy pojemnik z wodą (może być ogrzewany od spodu kablem grzewczym umieszczonym pod dnem zbiornika), jeżeli zachodzi konieczność, spryskujemy całe terrarium wodą ze spryskiwacza dwa razy dziennie. Nie powinniśmy przy tym spryskiwać legwanów, gdyż większość z nich po prostu tego nie lubi. Lepiej by mogły korzystać z nieprzymusowych kąpieli we własnym basenie wtedy, gdy mają one na to ochotę. W sprzedaży dostępne są nawilżacze powietrza doskonale utrzymujące wilgotność oraz urządzenia "Fogger", których działanie oparte jest na zastosowaniu ultradźwięków i daje efekt mgły, która również podnosi wilgotność w terrarium.

Temperatura

Temperatura w terrarium jest równie ważnym czynnikiem co wilgotność, która potrzebna jest do właściwej hodowli. Temperatura dzienna w różnych częściach terrarium powinna mieścić się w granicach 25-35°, a nawet do 38°C pod promiennikiem podczerwieni. Temperatura nocna zaś, powinna mieścić się w przedziale 20-26° (u młodych ok. 25°). Legwan trzymany stale przez kilka tygodni w temperaturze 16-18° ginie. Również śmiertelny jest krótkotrwały spadek temperatury do 7°. Niemniej groźna jest wysoka temperatura 46-47°, a już przy 41-42° zwierzęta zaczynają oddychać otwartym pyskiem.
Długość sztucznego dnia w terrarium powinna trwać 12 godzin.
Przy ustalaniu temperatury musimy pamiętać, że przegrzanie zwierzęcia może być dla niego groźniejsze niż jego chwilowe schłodzenie.

Dyskusje na forum:

Reklama: